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Les astuces d’un passionné pour les débutants ... en photographie

Pourquoi changer (ou completer) l’objectif du kit ?

Un capteur APS-C Canon mesure 14,8 x 22,2 mm, ce qui fait une diagonale de 26,68 mm. De ce fait si vous prenez une photo à une focale d’environ 27 mm APS-C celle-ci correspondra en taille à ce que vous voyez à l’œil humain, sans réduction ni agrandissement du sujet (cela sans tourner la tête).

Sur les reflex débutant ou amateur, Canon livre très souvent un objectif 18-55 mm avec une ouverture de F/ 3,5 à 5,6 ou plus récemment F/ 4 à 5,6.

Cet objectif « passe partout » vous permet de prendre des photos de 18 mm APS-C (28,8 mm en conversion plein format) afin de réaliser des paysages jusqu’à une focale de 55 mm APS-C (88 mm en conversion plein format) en passant par les photos dites de portrait, jusqu’au petit téléobjectif.

Mine de rien vous bénéficiez quand même d’un zoom de plus de 3 fois (x3). Dans ce sens cela vous permet d’élargir si besoin votre visuel ou au contraire de grossir une partie de votre composition.

À cet objectif, Canon lui a associé 2 autres très complémentaires :

Un plus grand-angle : le 10-18 mm et un téléobjectif 55-250 mm.

Si vous détenez ces 3 objectifs, vous pouvez prendre des photographies de 10 mm APS-C (équivalent plein format de 16 mm) pour de très large paysage (appelé Ultra Grand Angle) jusqu’à de gros rapprochement de 250 mm APS-C (équivalent plein format de 400 mm) rentrant dans la gamme des Super Téléobjectifs.

250 mm APS-C représente quand même un grossissement de plus de 9 fois vis-à-vis de ce que vous voyez à l’œil humain (250 / 26,68 mm = 9,37 x) !

Le cas du EF-S 24mm f/2.8 STM :

Ils ont plusieurs avantages :

Ils ne sont pas trop chers, pas trop lourds, pas trop encombrants et bénéficies tous les trois de la stabilisation (ce qui réduit énormément les risques de flous de bougé à main levée, sans trépied) et sont équipés d’un moteur de mise a point autofocus silencieux, rapide et sans à coup « STM ».

Le moteur d’autofocus « STM » permet une mise au point rapide (un peu moins que le moteur haut de gamme « USM ») avec une progression sans à coup (moteur pas à pas) et extrêmement silencieuse (intéressant pour les tournages vidéo avec prise de son).

La stabilisation : c’est en fait un système de contrôle sur les 3 axes (horizontal, vertical et profondeur) qui est intégré à l’objectif. Cela permet de compenser les petits tremblements et autres désagréments dus à la prise de photo à main levée.

Ce système se nomme « IS » chez Canon, « OS » chez Sigma et « VC » chez Tamron.

Le facteur de stabilisation est plus ou moins élevé selon l’objectif.

Une des nombreuses règles en photographie indique que :

Si nous ne voulons pas de flou de bougée pour les photographies prises à main levée, il faut que la vitesse d’obturations (en millisecondes) ne soit pas inférieure à la longueur focale de l’objectif !

En clair : pour un objectif de 100 mm, votre vitesse de prise de vue ne devra pas être inférieure à 100 ms (1/100e). Pour un objectif monté sur un reflex APS-C, pensez à multiplier par 1,6 x (160 ms ou 1/160e) !

De ce fait une stabilisation de 2x : vous permet de réduire par 2 votre vitesse de prise de vue, une photo prise à 50 ms (1/50e) devrait être encore net avec un objectif de 100 mm. Avec une stabilisation de 4x : vous devriez pouvoir descendre à 25 ms (1/25e) avec toujours le même objectif de 100 mm.

Il faut préciser que la stabilisation optique d’un objectif ne s’applique que pour des photos « non stables », prises souvent à main levée (sans trépied, appareil posé au sol ou sur un muret, etc.).

Si vous utilisez un trépied, il est plus que fortement conseillé de désactiver la stabilisation. En effet celle-ci essayera toujours de vouloir compenser vos paramètres de prise de vue et risquera de provoquer l’effet inverse en ajoutant du flou de bougé.

Attention toutefois : si vous prenez des photos au trépied dans des zones non stables, il vous faudra activer la stabilisation malgré l’utilisation d’un trépied (ex. micro vibration du sol, zone volcanique ou sismique, convoi ferroviaire faisant vibrer le sol à plusieurs centaines de mètres, etc.).

D’autre part l’utilisation de la stabilisation d’un objectif n’est pas anodine sur la consommation d’énergie de la batterie de l’appareil (certaines stabilisations pouvant aller jusqu’à réduire l’autonomie de l’appareil de 50 %).

Mais quel est l’intérêt réel de cette technologie ?

Tous simplement pour compenser le risque de flou de bougé lors de la prise de photo à main levée dans des situations de mouvement ou de stabilisation non parfaite (déplacement, vibration, ex. en vélo, en marchant, etc.).

Mais aussi et surtout pour des endroits faiblement éclairées.

Si vous manquez de lumière et que vous avez déjà choisi l’ouverture maximale de votre objectif (ex. f/4) afin d’avoir le plus possible de lumière entrant dans l’appareil, mais que cela ne suffit pas et que le risque de flou de bougé est encore là.

Dans ce cas il ne vous reste plus qu’une seule solution : baisser (doublé ou plus) la vitesse de prise de vue de façon à ce que plus de lumière rentre dans votre objectif.

Grâce à certaines stabilisations optiques, vous allez pouvoir baisser de 4x votre vitesse de prise de vue et de ce fait faire rentrer 4 fois plus de lumière dans l’appareil.

Leurs diamètres : de faibles dimensions leur permettent l’utilisation de filtres circulaire ou porte-filtre carré de petit prix.

Avec l’ensemble de ces 3 objectifs, vous êtes paré pour couvrir quasiment 100 % de vos besoins photographiques.

De 10 mm APS-C (16 mm FF) à 250 mm APS-C (400 mm FF)

Mais aussi des désavantages :

Ils sont livrés sans pare soleil (cela évite les rayons parasites du soleil ou autres lumières et protège efficacement l’avant de l’objectif) : à rajouter systématiquement (ne coûte pas trop cher).

Leurs culots (barillet de fixation à l’appareil) sont en plastique (en polycarbonate pour être précis).

Cela est moins solide qu’une bague en métal et pourrait provoquer quelques poussières d’usure à la longue : mais dans le cadre d’un usage non professionnel, n’est pas forcément si discriminant.

Ils n’ont pas d’échelle de profondeur de champs ni de repère de l’infini.

Si vous désirez faire la mise au point à une distance très précise, ils n’ont pas comme certains objectifs d’information de distance. De même pour une mise au point sur l’infini ...

En pleine journée, ou dans une zone assez éclairée, aucun problème, il vous suffit de faire la mise au point en mode « AF » (Autofocus) sur le sujet désiré et de ce fait à la distance voulue, mais dans la pénombre ou la nuit cela devient nettement plus compliqué (photo du ciel nocturne par exemple).

Le souci est que leurs bagues de mise au point manuelle (en fût d’objectif) n’ont pas de butées, elle tourne dans le vide, sans fin. De ce fait, il vous est quasiment impossible de faire à l’avance une marque de repère de l’infini.

Ils ont une ouverture maximale pas très lumineuse : F/4 (ou f/5.6) n’est pas spécialement considéré comme une ouverture lumineuse. Un Objectif ouvrant à F/2.8 sera 2 fois plus lumineux que F/4, un ouvrant à F/2 sera 4 fois plus lumineux et un ouvrant à F/1.4 sera 8 fois plus lumineux que F/4.

Plus le chiffre de l’ouverture est grand, moins l’objectif est lumineux (la théorie parfaite étant de F/1), un objectif de F/1.4 divisera déjà par 2 la luminosité (vis à vis d’un F/1).

Attention aux arnaques : certains vendeurs peu scrupuleux vous indiqueront que cela n’a pas d’importance du fait qu’il ont une stabilisation égale à 4x. leurs raisonnements est le suivant :

Si je peux « augmenter » le temps de pose par 4, cela équivaut à un objectif 4 fois plus lumineux ...

Il est vrai que si, grâce à la stabilisation vous pouvez faire une pose de 100 ms au lieu de 25 ms (sans stabilisation) vous aller faire rentrer 4 fois plus de lumière. Donc théoriquement si votre objectif n’ouvre qu’à F/4 vous aurez « l’équivalence lumineuse » du même objectif ouvrant à F/2 : cela se tient !

Sauf que ... cela n’est vrai que si vous tenez à la main votre appareil photo. Si vous utilisez un trépied (donc stabilisation nulle), vous vous retrouverez belle et bien avec un objectif de F/4 ! (et non F/2).

Pour les photos de nuits ou les poses (longues) sur trépied : un objectif de F/4 ne sera jamais un F/2 !

Ce petit objectif (ultra plat) « Pancake » monté ne dépasse pas de l’épaisseur de l’appareil. D’excellente qualité optique, il vous permettra de prendre des photos de très bonnes qualités.

Il est très peu encombrant (2,3 cm d’épaisseur), très léger, « AF - STM » rapide, relativement lumineux (F/2.8) et pas trop cher.

Il est constitué d’une bague métallique, mais il n’est pas stabilisé.

Le pare soleil métallique type NIKON HN-1 lui va comme un gant !