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Les astuces d’un passionné pour les débutants ... en photographie
HYPERFOCALE : Ou comment étendre la zone de netteté (page 4) !
Comme nous venons de le voir, dans mon cas, j’ai dû faire la mise au point à 3,84 m pour avoir une image nette de 1,92 m (3,84 / 2) à l’infini. Pourtant j’ai utilisé le Canon EF-S 24 mm STM (Pancake) sans aucune indication ou échelle de repère de distance sur l’objectif.
La distance minimale de mise au point d’un objectif ...
Lorsque vous achetez un objectif, il est toujours précisé sa distance minimale de mise au point. C.-à-d., à partir de quelle distance commence la zone nette de l’objectif (en dessous, ce sera du flou).
Chose à savoir : la distance de minimale de M.A.P. (mise au point) n’est pas donnée depuis le bout
(lentille frontale) de l’objectif, mais depuis l’emplacement du capteur dans le corps de l’ « APN »,
signalé par un repère d’alignement (Cercle barré).
Dans notre cas, la distance de mise au point de 3,84 m devra se calculer depuis ce repère).
Repère d’alignement du capteur (début de la zone de calcul de la M.A.P.)
Aidez-vous simplement d’un « mètre enrouleur »
Avec le même « APN » et le même objectif de 24 mm pour une ouverture de « F/16 », la distance hyperfocale est de 1,92 mètre (ou 192 cm).
J’utilise un « mètre enrouleur » d’une longueur de 8 M, pourvu d’un système de verrouillage et d’une lame large très rigide.
Dans l’exemple d’une prise de vue à « F/16 », j’ai juste à bloquer la lame à 189 cm (ou 1,89 m).
De positionner l’extrémité de la lame du mètre en butée de l‘ « APN », sous l’objectif.
De faire la mise au point « AF » (Autofocus) sur le « mètre enrouleur ».
De désactiver l’autofocus (position « MF » sur l’objectif).
Il ne me reste plus qu’à faire attention à ne pas décaler mon objectif et prendre ma photographie.
Pourquoi 189 cm et non 192 cm (1,92 cm) ? Une fois le bout du mettre en buté du corps de l’appareil, sous l’objectif, il me manque 3 cm pour arriver au repère de mise au point afficher sur le boîtier.
Donc je les déduis automatiquement de la longueur déroulée.
Pourquoi prendre un « mètre enrouleur » de 8 M et pas un plus petit ? Cela vous permet des mesures de distance hyperfocale pour un objectif de 28 mm monté sur un « APN » APS-C : soit un équivalent en
« Full Frame » (plein format) de 44,8 mm, ceci à une ouverture de « F/5,6 » (résultat : 7,47 m).
(28² / (5,6 x 0,01875)) / 1000 = 7,4666666 mètres.
Vous pouvez prendre plus gros et plus encombrant bien sûr !
Quelques unités de valeur à retenir si l’on n’a pas de « mètre enrouleur » avec soi :
(Mesure moyenne pour une personne de type européen et de 1,70 m)
- Distance sol <-> nombril : env. 1 m
- Distance nombril <-> bas du menton : env. 50 cm
- Largeur de la main (avec le pousse inclus) : env. 10 cm
- Longueur de la main (bout de l’indexe jusqu’a rotule du poigné) : env. 20 cm
- Un grand pas : env. 1 m
Tableau de quelques distances de mise au point Hyperfocale déjà calculées :
Ce tableau couvre la majorité des focales standard des objectifs ultra-grand-angle ou grand angle (jusqu’au 55 mm inclus).
Que vous reste-t-il a faire ?
Ne vous occupez pas de la conversion de l’objectif (Full Frame ou APS-C) : il vous suffit de lire ce qui est écrit dessus et de choisir votre type de capteur.
Pratiquement tous les appareils amateurs de Canon sont au format APS-C, seule la série des 5D et 6D sont au format Full Frame (capteur de 24 x 36 mm). Le format particulier des EOS-1 n’est pas indiqué.
Je vous encourage à imprimer ce tableau et à partir avec sur le terrain sans oublier le « mètre enrouleur ».
Respectez les distances hyperfocales du tableau et vous aurez de magnifiques photographies de paysage, ayant le maximum de profondeur de champ (zone de netteté).
Petit rappel : la zone de netteté commence devant vous, à la moitié de la distance de mise au point hyperfocale et ce prolonge jusqu’a l’infini !
