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Les astuces d’un passionné pour les débutants ... en photographie
Les clichés ont été faits un soir de fin juillet 2019 à 21h15 (cela explique la faible luminosité ambiante).
Le lieu de prise de vue :
Afin qu’une photo panoramique ait de « la gueule », il est important de bien choisir l’endroit le mieux adapté à ce type de présentation (depuis un pont, une plage, une vallée, un paysage montagneux, etc.).
Photo en mode « Panoramique » : Sur le terrain
Installation de l’appareil pour une photo panoramique
Montage avec rotule panoramique et règle macro (un des 3 pieds en vertical de l’APN, mis vers l’arrière).
Appareil photo monté en position verticale (voir plus bas).
Point nodal de l’objectif aligné (à l’aplomb de l’axe de rotation du point central du trépied : voir plus bas).
Appareil parfaitement réglé grâce au niveau (tournez l’appareil à +90° et -90° pour vérifier le réglage).
Le commutateur est réglé sur « AV » (mode Ouverture) toujours à F/11 et 400 ISO en mode manuel).
Mode manuel « MF » sur l’objectif et stabilisation « OFF », déclencheur à 2 secondes de retard ..
Mettre l’appareil centré face à la prise de vue (à 0°), tournez l’appareil vers la gauche de 4 clicks (-67,5°).
Prenez la première photo puis tournez vers la droite de 1 click (+15°), prenez la seconde, etc.
Jusqu’à la dernière photo (la neuvième) à +67,5°.
La pratique : Les shoots ...
Installation de l’appareil pour la photo classique (de calibrage).
Directement sur le trépied, sans artifice, stabilisation désactivée.
Appareil parfaitement réglé grâce au niveau (attention : n’achetez pas la version à 3 bulles : illisible).
Le commutateur est réglé sur « AV » (mode Ouverture) à F/11 (pas important d’avoir le fond sombre net).
La mise au point a été faite en autofocus « AF » sur l’objectif .. Déclenchement de la Photo de référence.
Notez les ISO détectées et basculez l’objectif en manuel « MF » (scotch sur la bague : si objectif STM).
Informations de prise de vue :
Normalement, vous devriez modifier l’ensemble des paramètres automatiques de l’appareil en mode manuel, afin de garantir des photos homogènes (ex. la balance des blancs en manuel au lieu de AWB).
Je ne l’ai pas fait, car au vu de l’heure tardive, le soleil très bas et le ciel uniforme : cela devait passer !
La théorie : Le point nodal (ou centre optique) ...
Comme je l’ai déjà évoqué, c’est au coeur de l’objectif que ce situ le centre optique. C’est à cet endroit que la photo reçue est idéalement transmise au capteur. C’est à ce point que l’image se forme !
Les objectifs ont forcément un point nodal (centre optique), celui-ci est plus ou moins avancé ou reculé dans le fût de l’objectif.
Une information extrêmement importante est marquée sur le dessus de l’ensemble des appareils reflex.
Pour déterminer le point nodal d’un objectif fixe, c’est à peu près facile.
Pour un objectif de 35 mm, le centre optique (barre jaune) sera « théoriquement » placé à 35 mm devant le repère d’alignement du capteur (barre rouge). Idem pour un 50 mm, 100 mm, etc. (mm pour F.F.)
Pour déterminer le point nodal d’un objectif zoom, cela est un peu plus compliqué de part sa conception extensible et le déplacement des lentilles à l'intérieur.
Soit le fournisseur l'indique (sur une documentation), soit c’est à vous de le trouver.
Toutefois il se situe souvent à partir de la 1/2 partie la plus éloignée de l’appareil.
Si vous ne déterminez pas correctement le point nodal et que vous ne le mettez pas à l’aplomb de l’axe de rotation du point central de votre trépied, vous risquez de vous retrouver avec des photos ayant des soucis d’alignement au montage (photo avec un effet de trapèze).
La rotation se faisant bien après le centre optique, celle-ci créera une déformation de l’image due à un problème de « paralaxe » : une seule solution, des essais et de la patience !