[ Mpixel.fr ] Les astuces d’un passionné pour les débutants ... en photographie

La mise au point :

Je vais mettre de côté le « City Light » et le « Light Painting » pour ne m’intéresser qu’au « Night Scape », la discipline certainement la plus difficile à appliquer du fait du manque de lumière.et de contrast.

Le fait que l’objectif se retrouve dans le noir quasi complet lui pose un problème de mise au point en mode autofocus (sélecteur « AF/MF » sur « AF ») qui cherche désespérément et indéfiniment à faire la mise au point dans le vide.

La solution : commuter votre objectif en mode « mise au point manuel » (sélecteur « AF/MF » sur « MF »).

Profitez en pour désactiver la stabilisation de votre objectif (« STABILIZER » ou « VC » sur « OFF »).

Certaines technologies de stabilisation vont provoquées des micros vibrations lors de l’utilisation de l’APN avec un point stable (trépied, etc.) : essaye constamment de stabiliser, alors que cela ne sert à rien !

Le temps de pose :

Votre Reflex a beau être beaucoup plus sensible que l’oeil humain, dans le noir, il faut que la cellule de l’appareil ait le temps de capter un minimum de lumière (autrefois, on appelait cela : imprégner la pellicule). Il vous faudra peut-être plusieurs secondes d’expositions ?

Tant que vous prendrez en photo un paysage statique (arbre, champs, maison, etc.) cela ne vous posera aucun problème, mais dès que vous voudrez englober tout ou partie du ciel étoilé, vous arriverez malheureusement rapidement à des limitations physiques (dus à votre objectif).

Lorsque vous regardez les étoiles, la nuit, à l’oeil nu, elles bougent rapidement. La seule qui reste fixe c’est l’étoile Polaire.

En fait, les étoiles, constellations, etc. ne bougent pas? C’est la terre qui bouge puisqu’elle fait un tour sur elle même en 24 heures (précisément en 23 heures 56 minutes et 4 secondes).

Cela peu paraître très long, mais en réalité elle tourne très rapidement : la terre tourne sur elle même à la vitesse de 1666 Km/h ou 0,46 Km/s ou 460 mètres par seconde à l’équateur).

Si vous décidez de faire une pose d’une minute, selon votre objectif, les étoiles au lieu d’êtres un point bien précis et fixe, seront représentées par des petites traînées ou filés.

La règle des 500 (ou plutôt 450) ?

Comme toujours en photo, il existe une règle pour tout et là encore c’est une règle très simple à appliquer, mais malheureusement trop simple aussi !

Le principe de la « règle des 500 » (du temps de l’argentique et des pellicules) :

1) Déterminer la longueur focale de votre objectif (en conversion « Full Frame », équivalent capteur plein format de 24x36 mm, si besoin)

Ex : objectif 18-55 mm sur Reflex APS-C EOS 800D (séries Canon différentes des 5D, 6D ou 1D).

En mode grand-angle, soit 18 mm, une fois converti en « FF » cela revient à 18 x 1,6 = 28,8 mm.

2).Diviser 500 par la focale de votre objectif (en équivalence « FF » : soit 500 / 28,8 = 17,36 secondes.

En utilisant la « règle des 500 », votre temps de pose sera au maximum de 17 secondes !

Or, il s’est avéré que cette règle était globalement fausse (et non adaptée au numérique) et que les étoiles ainsi photographiées commençaient à avoir de petites traînées (filés).

Récemment, une nouvelle règle a vu le jour : « la règle NPF » , plus adapté au capteur numérique.

Détails très techniques sur ce site Web : Société Astronomique du Havre

En appliquant cette règle (très complexe) à notre matériel, le temps de pose est de 13,66 secondes.

En utilisant la « règle NPF », votre temps de pose sera au maximum de 13 secondes (env.) !

Avec cette méthode vous vous garantissez des images nettes et sans filés (traînées) d’étoiles.

Personnellement (et comme beaucoup d’astrophotographe) j'utilise une règle « intermédiaire » de 450 :

Cela ramène le calcul à : 450 / 28,8 = 15,62 secondes (soit 15 secondes assurés).

A chaque fois que j’ai utilisé cette méthode dite « règle des 450 », je n’ai jamais constaté de filés ou traînées d’étoiles non invitées sur mes photos !

Tableau aide-mémoire de la règle des 450 (pour objectif plein format ou APS-C) disponible : « ICI »

Pour le contrôler, visualisez votre photo via l’écran arrière et utilisez la touche « zoom + » pour grossir au maximum l’image. Concentrez-vous plus vers le centre que les bords de la photo, car certains objectifs créent d’origine des mini-traînées d’étoiles dans les angles (phénomène de « coma » (comète)).

Le choix de l’ouverture de l’objectif :

Comme nous venons de le voir précédemment, selon votre objectif vous ne disposerez que de quelques secondes de poses pour prendre la photo, or il faut quand même un minima de lumière sur le capteur.

Malgré le fait que nous allons nous attaquer à de la photo de paysage ou l’ouverture de l’objectif se situ plutôt normalement entre F/8 et F/16 pour ce genre de prise de vue. Ici nous allons devoir utiliser la plus grande ouverture possible de l’objectif, à savoir une focale de F/4 à 18 mm (dans l’exemple du canon EF-S 18-55 mm F/4 - 5,6 IS STM : notre objectif de test).

De cette manière nous nous garantissons d’apporter le maximum de lumière possible via l’objectif.

Le réglage des ISO :

Comme nous venons de le voir à l’instant, malgré l'utilisation de l’ouverture maximale de l’objectif vous ne disposerez que de quelques secondes de poses pour prendre la photo, or cela ne suffit toujours pas.

Une autre solution pour récupérer un peu plus de lumière est de monter la sensibilité ISO du capteur.

Mais attention, selon la génération de votre Reflex « les tolérances » en montée d’ISO ne sont pas les mêmes (rappel) :

Pour un processeur DIGIC 2 (EOS 400D), une sensibilité de 800 ISO est un bon plafond. Pour un DIGIC 3 (EOS 450D), 1600 ISO est une bonne base. Pour pour un DIGIC 4 (EOS 500D, 550D et 600D) jusqu'à 3200 ISO « le bruit » est encore acceptable. Enfin pour un DIGIC 7 (EOS 200D et 800D) vous pouvez vous permettre quelques fantaisies jusqu’à 6400 ISO !

Passé un certain plafond, le « bruit numérique » ou « grain » est tellement présent que la photo est difficilement exploitable. Pensez à désactiver l’option « suppression du bruit en pose longue » (dans le menu).

Dans tous les cas : shootez en RAW (cela vous permettra de « récupérer » plus facilement vos photos).

De cette manière, nous nous garantissons les meilleures conditions possible pour la prise de vue.

Le but ici est de vous expliquer comment prendre de superbes photos de paysages de nuits.

Je suis parti sur la base d’une photo de la Voie lactée (ce genre de photo est toujours impressionnant).

Avec du matériel très simple (Canon EOS amateur : x00D ou xx00D, genre 800D ou 1200D) et l’objectif du kit de base, à savoir le EF-S 18-55 mm.

Malgré tout, le résultat devrait avoir l’effet « Wôw » garanti !

Toutefois, ne vous attendez pas à des photos de professionnels réalisées avec l’empilement de plusieurs prises de vue (Stack) et un système de suivit automatisé des étoiles (monture équatoriale motorisée).

Ici une seule photo : mais la bonne !